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作为纵横歌坛的天后，王菲一直活得像一个传奇。歌声轻灵、通透，她的每一句唱词都可以唱到人们的心里。
并且，她的私生活也一直被人们津津乐道，两段婚姻、育儿观念……然而很少人知道，她信佛已经足足二十几年了。她曾出版过佛教音乐唱片，为佛教典礼站台高歌，甚至网传她和李亚鹏离婚也是为了脱离红尘，遁入空门。
王菲最早信奉的是密宗花教——萨迦派。
萨迦派是藏传佛教的重要宗派之一，在11世纪时由昆·贡却杰布创始。1073年，他在后藏萨迦建造了一座萨迦寺，成为萨迦教派创建的标志。
据最新统计，整个藏族地区共有141座萨迦派寺院，其中西藏境内就有94座，他们都以萨迦寺为该派祖寺或中心寺院。
我曾去过一次萨迦寺，在这座饱经沧桑的古老寺庙面前，我感受到了信仰的坚韧与伟大。跟随虔诚的信徒们触摸每一个沧桑的经轮，能感受到善良的魂灵。
萨迦寺位于西藏萨迦县的本波山下，从日喀则出发，行驶100多公里就可以抵达萨迦县城。这是一个很小，却生机勃勃的小城，有着西藏独有的纯净与质朴。
萨迦寺，是萨迦县的骄傲。
在藏语中，“萨”是土的意思，“迦”是灰白色的意思。萨迦，是指“灰白色的土地”。
当时，昆·贡却杰布发现本波山南侧的一块山坡，土壤呈白色，散发着奇异的光泽。他觉得这是瑞相，于是出资在此建起了萨迦寺，后来逐渐形成了萨迦派。
如果你们来到西藏，想辨认萨迦寺庙很容易，因为萨迦派还有一个名字叫做“花教”。倒不是和花有什么联系，而是萨迦寺采用象征文殊菩萨的红色，象征观音菩萨的白色，象征金刚手菩萨的青色涂抹寺墙。很鲜明、很突出。
三种颜色混合在一起，却一点不让人觉得尖锐或者突兀，只能感觉到庄严肃穆。
今天的寺庙褪去了些许的往日辉煌，显得平和了几分。在高原爽朗的晴空之下，墙上的很多色彩都已斑驳，无声地记叙着过去的故事。
曾经，寺庙所在的地方是萨迦国。
在13至14世纪的70年时间里，萨迦王朝统治着全藏。这里作为萨迦王朝的首府，同时也是西藏政治、经济、文化和军事的中心，因此萨迦寺内藏着丰富的文物，尤以经书为多，素有“第二敦煌”之称。
当然，如果你没有提前了解，那么甫一到达萨迦的你一定会困惑。在你身边，是金碧辉煌、层层叠叠的宏伟寺庙；而对面山上，是破旧的建筑，几乎看不出寺庙的样子。
想必金碧辉煌、层层叠叠的是萨迦寺吧？错，其实两边都是萨迦寺。
萨迦寺分为南、北二寺，分别建于冲曲河南、北两岸。
1073年，昆·贡却杰布建立的是北寺。当时北寺规模很小，结构也十分简陋。
因为萨迦派采用血统传承和法统传承两种传承方式。贡却杰布圆寂之后，他的儿子贡噶宁布主持萨迦寺，重又扩建了北寺。
后来，随着教派影响力越来越大，历代萨迦法王又先后在山坡上扩建萨迦北寺，增建了不少建筑，形成了逶迤重叠的萨迦北寺建筑群。
公元1268年，昆氏家族的子孙八思巴 ，主持修建了萨迦南寺。
多提一句，这位八思巴很神奇，曾被元朝皇帝忽必烈奉为国师，1270年又被晋封为“帝师”、“大宝法王”。传说，八思巴3岁就会口诵真言、心咒修法，大家都感觉很神奇，于是纷纷称其为“八思巴”，即藏语中“圣者”的意思。
一度，萨迦寺与布达拉宫、桑耶寺齐名，都是庙宇宏伟、布局紧凑，信徒众多。
不过14世纪以后，由于宗教活动中心逐渐转移至萨迦南寺，北寺不再有大规模建设。
1950-1960年间，建筑自然坍塌加上人为破坏，大多数建筑只留下了残垣断壁。可惜北寺只剩下一片废墟；好在，萨迦南寺经过多次扩建及修缮，保存还算完整。
1961年，萨迦寺被定为第一批全国重点文物保护单位。
今天的萨迦北寺和南寺，是两种样子，但同样震撼。
萨迦北寺
北寺的历史相比南寺，更加长。
高大的建筑残骸静静耸立，还能依稀看出往日这里的庞大辉煌。
即使今天只剩下了一堆乱石、一片废墟，也凝集着独特的沧桑感。
萨迦北寺西侧曾经分布着数量很多的佛塔，形成了规模庞大的塔群，但大多数已经塌毁。
仅存的一些白色佛塔已经斑驳，但圣洁永存。
驻足远眺，视野尽头是翻涌的云海。云海之下，一座座山峰宛如起伏的波涛横亘在大地之上。
这是多么震撼心灵的画面。你仿佛听见它在说，沧海桑田，唯有时间永恒、唯有信仰永恒。
萨迦南寺
远远看着，南寺就像一座碉堡。
南寺整体平面呈方形，东西长214米，南北宽210米，占地面积近5万平方米，非常宏伟。
传说起初选择南寺寺址时，僧众和信众一致认为建寺一定要有防守功能，于是才诞生了这座完全以城防为目的的寺院。
而且，因为最开始兴建之时，一些汉族工匠也参加了施工，所以建筑呈现出汉、印、藏融合的建筑风格，很是奇特。
南寺分内外城墙。
内城墙宽3米，高8米，四角有几层楼高的角楼，内城墙四面的中部建有敌楼。如果真的遭遇敌人，完全可以固守寺庙之中抵御。
内城墙的三面无门，仅东面正中开有城门。可谓固若金汤。
外城墙叫做“羊马城”，是“回”形的土筑城墙。
墙体低矮单薄，可以沿台阶登上去。
城墙较宽，人可以行走其上。
开阔的视野可以一眼望到远处的座座高山，此刻阳光轻柔，风吹在身上都是难得的惬意，仿佛还能听见阵阵诵经，让人心神安宁。
外城墙北面紧邻仲曲河，东、西、南三面外城墙外还有宽8米的护城河壕沟，轻易不可逾越。
若是从城墙外，决计看不到内部的事物。这样的防护设计，在寺庙建筑里真的很少见。
相比建筑，我倒觉得萨迦寺的僧众们，更加能代表这座寺庙的本身。
随处可见身着暗红色僧袍的僧人，古铜色的肌肤散发出一种岿然不可触犯的神圣光辉。
他们并不对生人多言，只是默默地走路、诵经，做着自己的事情。
当他们吹起大法号，粗狂雄厚的音节重重敲在每个人的心上。
大法号又叫做铜钦，多用于宗教活动场合，由寺院僧人演奏。铜钦体型巨大，吹奏起来带着一种所向无敌的气势。
对萨迦当地人来说，萨迦寺是历史，但更是信仰。无论老人还是孩子，每时每刻都有人前来朝拜，祈愿他们生活幸福美好。
就连其他的生灵，也在这片佛光笼罩下，活得安逸自在。
回看萨迦寺，宁静而美好。纯净的雪山、纯净的庙宇、纯净的僧人、纯净的生灵。
或许这世上始终有人坚定地相信科学，不信神鬼。但他们，应该相信，信仰之于特定的一些人，超乎生命。
我是琰棱
带着有趣的灵魂
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