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六月六，湖州人的朋友圈便被一碗碗各式的馄饨“攻陷”：大馄饨、小馄饨，煮馄饨、蒸馄饨、炒馄饨，肉馄饨、菜馄饨、三鲜馄饨……
正在德清乡下老家的父亲，也晒出一锅母亲亲手包裹的青南瓜丝蒸馄饨，一下子勾起了我埋藏在心底的馋虫。
对于湖州人来说，农历六月初六是一个特别的日子，在民间被称为天贶节、翻经节、姑姑节。位于江南腹地的湖州地区，历来一直都保留着六月六吃馄饨的传统习俗。
据清《湖州府志》记载：“六月六必食馄饨”。旧时湖州百姓在“六月六”要祭土地神，善男信女和僧尼在这天礼忏，吃素馄饨，以感土地神的恩典。民间传说财神爷在这一天会拿出元宝来晒晒太阳，因馄饨的外形似元宝状，所以每家都会在这一天吃馄饨，图个吉利，故民间有“六月六，买碗馄饨落一落”的说法。
“南方的馄饨北方的饺”，北方人喜食饺子，而南方人却对馄饨情有独钟。馄饨既可作点心，又可作菜肴，是大众最普遍又最受欢迎的小吃。
在江南城乡的大街小巷，到处都是充满烟火气的小吃店，尤其以馄饨出名的众多，几乎每一个江南人心中都会有自己心仪的馄饨。
据有关资料，馄饨起源于汉朝，古人认为这是一种密封的包子，没有七窍，所以称之为“浑沌”，后依据中国造字规则改为“馄饨”。
在江南民间也有一种说法，是美女西施发明了馄饨。传说吴王夫差后期，虽然挣得了诸侯会盟的老大位置，却被越国背后一刀弄得非常郁闷，经常食无胃口。西施跑进厨房，用面皮包上肉馅，加上骨头清汤，吴王品尝后顿觉美不可言，后来就传入民间。当然，传说毕竟只是传说，馄饨究竟源自哪里已经并不重要。
湖州大馄饨风味独特，历史悠久，在江南地区小有名气。据咸丰举人江日恢所著《湖雅》卷八记载，湖州：“饼饵之属：饨、角黍、馄饨，等等”，并指出此馄饨个大、馅多、汤鲜。
虽然湖州大馄饨馅并无什么稀奇，不外是猪肉、榨菜、虾、蔬菜、葱姜这几样的排列组合，但猪肉膏腴，虾肉清滑，蔬菜、榨菜丁加点丝缕颗粒的细密口感，煮熟后隔着半透明的皮，呼之欲出，连带着汤水咬下一口，味型丰富、口感紧致。
相对于大馄饨的厚实，不少湖州人很多时候却偏爱小馄饨——小馄饨就是一种飘逸灵动；吃大馄饨是为了果腹，吃小馄饨更多的是解馋。
能够代表湖州“馄饨界”水准的非“周生记”馄饨莫属。周生记馄饨与诸老大粽子、丁莲芳千张包子、震远同玫瑰酥糖，同誉为湖州“四大名点”。
伴随着时光机回到上世纪30年代，湖州人周济相见丁莲芳千张包子店生意兴隆，便也跟着开了一家想从中分一杯羹，但是没过多久便甘拜下风。
不过，天资聪颖的他另辟蹊径，在丁莲芳斜角处亮出“湖城只此一家的鲜肉笋衣传统大馄饨”，并以自己的姓氏作招牌，取名“周生记馄饨店”。
周济相包的馄饨形似元宝，馅心选上乘夹心肉、笋衣和黑芝麻等；馄饨皮自行加工，爽滑劲道、久煮不烂；馄饨汤更是用腿骨、鸡脚骨等文火煨成乳白原汁兑成。
周济相的馄饨逐渐形成自己的特色，“皮薄滑润，馅大饱满，入口汁长，回味久鲜”，被誉为“水晶元宝”，名振江南。
湖州周边除了老字号周生记馄饨外，“湖笔之乡”南浔区善琏镇的辣油馄饨也在“馄饨界”独树一帜。
善琏辣油小馄饨以皮既薄又嫩，肉鲜，辣油香著称。半透明带点晶莹的面皮，紧紧包裹住鲜肉，鼓鼓囊囊的小馄饨浮在红汤之上，泛着绯红，沾染满辣油。
一咬吃下去，却只有辣椒的喷香火热，并没有辣得人龇牙咧嘴，反倒是让人欲罢不能，想紧接着捞起下一个。
记忆中遍布湖州街头巷尾的馄饨小吃店，有名的，也有许多馄饨店连名字都没有，门头和面积都不大，很多时候只是一个小小的馄饨摊，安静地开在路边，像清纯、淳朴、低调的邻家小姑娘般讲述着自己的故事。
白瓷碗摆放在操作台上，店主动作极为娴熟地放入盐、酱油、味精、胡椒粉、榨菜末，拿起热水瓶离碗半尺，拉一弧线，水冲入碗底旋转，一碗清亮的馄饨汤就好了。
馄饨入锅，水即刻安静，待其吐出一个个色白如花的馄饨，捞起放入调好的汤中，撒上些许葱花，放小半勺猪油，一碗色香味俱全的馄饨上桌了。
馄饨的皮子很薄，薄如蝉翼，鼓鼓的，晶莹可爱，萌萌得让你不忍咬破。一口下去，早已汁水四溢，皮滑肉鲜，超满足。
不过，我一直不太喜欢在馄饨里面加醋或辣椒酱，就喜欢吃这原汁原味的馄饨。一口馄饨一口汤，等到馄饨吃完了，汤也喝完了，连沾在碗里的葱花也全部被我吃得干干净净。
有人说，令我们怀念的每一种味道，其实都缠绕着爱的滋味。
所谓的味蕾，不过是那些爱我们和我们所爱的人所给予的味觉记忆。所以，每一位离乡的游子，会痴痴想念“家乡味道”；每一个曾经的孩子，会终生怀念“妈妈的味道”。
天下美食，百城千味。这千百滋味，能留在记忆深处的通常只是自己相关的那份味觉记忆，就像馄饨于我，是童年时的垂涎，是漂泊时的思念，是归乡后的重温，是漫长岁月烹饪出的那一碗碗回味悠长的“人间至味”：一勺入口，爽滑软润，唇齿留香……
这个中午，我在机关食堂特意要了一份“湖州小馄饨”，虽然不及母亲包裹的青南瓜丝馄饨那般美味，但也化解了萦绕在心头的那一份乡思和馋意。
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